Ламинат на деревянный пол. Как стелить ламинат на деревянный пол своими руками Ламинат на деревянный пол без фанеры
Укладка ламината на деревянный пол довольно распространена при проведении ремонта в жилом помещении.
Чтобы получить прочное и качественное покрытие, необходимо соблюдать все правила и рекомендации специалистов по проведению работ. Некоторые мастера, занимающиеся не первый год ремонтом, утверждают, что для укладки ламинированной доски нужно убрать старый пол, сделать бетонную стяжку.
Многим оплатить такие дорогостоящие работы не по карману. Тогда можно положить ламинат на деревянный пол своими руками. Чтобы монтаж оказался качественным, нужно с самого начала строго выполнять все технологические процессы.
Структура ламината.
Важно помнить, что ламинат состоит из нескольких слоев:
- Верхний слой — пленка высокой прочности, не поддается воздействию солнечных лучей, механических повреждений и влаги.
- Второй — специальная бумага с нанесенной фактурой.
- Третий — плита, выполненная из древесных волокон, благодаря данному слою ламели получают высокую прочность и износостойкость.
- Финальный — бумага, пропитанная специальными смолами, чтобы предотвратить проникновение влаги в материал.
Зная, как укладывать ламинат на деревянный пол, можно не беспокоиться за результат.
Ламинат не закрепляется никакими строительными материалами, укладывается встык, фиксируется замком . Его можно монтировать на любое ровное основание. Для выравнивания поверхности может быть использована фанера.
Процесс укладки ламината на деревянный пол
Послойная схема укладки ламината на деревянный пол.
При проведении ремонтных работ многие владельцы квартир задаются вопросом: можно ли класть ламинат на деревянный пол? Чтобы ответить на вопрос, достаточно разобраться в технологии монтажа.
Ламинированные доски соединяются между собой, прикреплять их к полу или стенам не требуется. Собранный подобным образом пол лежит на черновой основе, которая позволяет ему расширяться или сужаться. Поэтому ламинированный пол может менять свои размеры под действием высокой температуры и влажности.
Статья по теме: Снуд крючком для начинающих в два оборота со схемами и описанием
Ламинированные доски не нужно скреплять между собой специальным клеевым раствором, поэтому такое покрытие идеально подойдет для деревянных полов. Именно благодаря этому не происходит порчи половой доски, создается естественная аэрация. Свободно дышащий пол служит достаточно долгое время.
В основу ламинированной доски входит МДФ-панель, которая прекрасно контактирует с деревянным полом. К тому же ламинат не рекомендуется класть в тех помещениях, где проводится частая влажная уборка, так как это губительно скажется на материале.
Подготовка деревянного пола
Укладка ламината на деревянный пол невозможна без специальной подготовки поверхности. Для начала необходимо внимательно осмотреть пол, оценить его поверхность. Пол может быть старым, с досками, покрашенными несколько раз. В деревянном полу иногда наблюдаются щели разных размеров.
В зависимости от состояния пола проводятся разные подготовительные работы:
- Старый дощатый пол необходимо разобрать до опорного бруса.
Это делается потому, что за долгое время эксплуатации поверхность могла пострадать от долгого использования. Состояние пола оценить невозможно, если под ним не предусмотрено подполье. В этом случае можно устранить неполадки, снять старые половицы, перевернуть их обратной стороной, придется заделать большие щели. Старые непригодные доски можно смело поменять на новые. После этого надо пройтись электрическим рубанком, а поверхность досок или фанеры обработать антисептическим составом. - Новый пол из досок или фанеры кладут на бруски, покрывают защитными растворами от бактерий и плесени.
После этого можно проверить общее состояние, углубить все выступающие гвозди и саморезы, замаскировать щели монтажной пеной. - Старый деревянный пол с нарушениями в конструкции.
Если в полу наблюдаются разнообразные неровности, то необходимо их устранить. Диапазон работ достаточно широк. Если есть неровные половицы, то их нужно выпрямить, сделав при этом специальное укрепление. Неровный пол можно исправить с помощью дополнительного слоя, который накладывается поверх существующего крестом. В некоторых случаях неровности пола устраняют при помощи слоя из специальных ДВП-листов или фанеры. Укладывать ламинат на деревянный пол после выравнивания будет гораздо проще.
Выбор напольных покрытий на строительном рынке очень многообразен, однако фаворитом многих строителей и дизайнеров остается ламинат. Ламинированная доска может имитировать самые дорогие породы дерева, но при этом более доступна. Самый надежный способ установки – это монтаж на ровную бетонную стяжку. Однако при соблюдении ряда правил, это покрытие совместимо с деревянным полом. Самостоятельно положить ламинат на деревянный пол не сложно, если следовать подробной инструкции, представленной в этой статье.
Диагностика деревянного пола
Первый этап в обновлении напольного покрытия – это оценка состояния старого. На неровную основу стелить ламинат нельзя, особенно если существует сильный перепад от одного угла комнаты к другому. Ламинатная доска устанавливается плавающим методом, большой угол наклона приведет к сползанию досок в нижнюю точку. Если старый деревянный пол сильно скрепит, имеет широкие щели, а отдельные доски подгнили, его необходимо перебрать до основания, заменить старые брусья и укрепить.
Чтобы точно определить степень пригодности пола, необходимо его тщательно измерить строительным уровнем. Измерения нужно проводить поочередно во всех углах, в центре комнаты и в серединах стен, а затем сравнить результаты с таблицей.
| Пригодность пола к укладке ламината | Перепад высот досок | Размер щелей между досками | Перепад от одной стены к другой | Глубина выемок на поверхности досок |
|---|---|---|---|---|
| Пол ровный, готов к укладке, толщина подложки минимальная | Не более 2мм/м2 | Щели практически отсутствуют | Не больше 0,5 мм | Доски ровные, не скрепят, прочно закреплены |
| Пол имеет неровности, возможно выравнивание циклеванием или более плотной подложкой. Толщина ламината – не менее 8 мм | Не более 5 мм/м2 | Не более 2 мм | Не больше 2 см | Доски выгнуты или вогнуты, глубина выемок и ям не более 3 мм |
| Пол нужно выровнять. Без выравнивания толщина ламината должна быть не менее 12 мм, подложка из пенополистирола | Не более 10 мм/м2 | Не более 5 мм | Около 2 см | Доски имеют впадины до 3-5 мм |
| Пол необходимо предварительно выравнивать (в том числе листовыми материалами) | Более 10 мм/м2 | Более 5 мм | Больше 3 см | Доски сильно скрипят, имеют глубокие впадины более 5 мм |
Способы выравнивания пола
Акриловая шпатлевка или герметик используют, когда общий перепад не превышает 3-5 мм. Преимущество такой шпатлевки в высокой пластичности, а значит при смещении досок под нагрузкой, она не будет разрушаться. Перед ее нанесением доски следует обработать грунтовкой, чтобы повысить адгезию. Шпатлевать нужно 1-2 раза. Вместо акриловой, можно использовать более прочную смесь с клеем ПВА. Шпатлевка на клее накладывается таким же способом, однако после ее применения поверхность нужно отшлифовать.
Фанера справится с большими и средними перепадами высоты. Этот материал часто используется при выравнивании полов из-за его легкости, твердости и устойчивости к разным нагрузкам. В продаже есть широкий выбор влагостойких сортов. В зависимости от степени неровности, выбирают либо крепеж фанеры на лаги, либо сразу к полу. Под ламинат толщина фанеры должна быть минимум 10 мм.
Крепление фанеры без использования лагов:
- Если ширина досок не превышает 20 см и пол без значительных неровностей, фанеру можно выбрать толщиной до 8-10 мм. Для пола с большими дефектами, прогибами и перепадом более 0,5 см толщина должна доходить до 18-20 мм. Когда есть широкие щели, стыки возле стен нужно заделать монтажной пеной. Для простоты установки листы фанеры можно разрезать на квадраты 1250х1250 электролобзиком.
- Первым этапом при выравнивании пола фанерой будет снятие старого плинтуса, гвоздей. Неровности и выступы сглаживают рубанком, а затем тщательно чистят пол от пыли и мусора.
- Фанеру крепят шурупами или саморезами с промежутком в 15 см, оставляя небольшие зазоры возле стен и между листами. Зазоров в 0,5-1 см будет достаточно для избегания скрипов и вздутия из-за расширения материала.
Крепление фанеры на лаги:
- Лаги устанавливают при значительной кривизне пола, перепаде высоты от одной стены к другой или в помещении с повышенной влажностью.
- Направление лаг определяется направлением солнечного света. Их нужно устанавливать перпендикулярно
солнечным лучам или параллельно движению людей в помещениях без окон. - В случае, когда перепад от противоположных стен большой (до 8-10 см), делают мини-лаги — специальные подкладки разной толщины из фанеры или бруса. Там где перепад несильный, устанавливают брус маленького сечения, но крепят его чаще, примерно через каждые 30-35 см, а где большой, соответственно крепится брус большей толщены.
- Перед началом работ нужно сделать инженерные расчеты, чтобы определить высоту каждого опорного элемента.
- Затем лаги устанавливаются по периметру комнаты на расстоянии в 40-50 см и поперечные брусья.
- Не стоит класть между лагами теплоизолирующий материал вроде минваты, потому что он не долговечен и со временем полы придется заново перебирать и менять изоляцию. Если использовать для теплозащиты керамзит, его необходимо герметично обтянуть полиэтиленовой пленкой.
- После обрешетки крепятся фанерные листы с соблюдением зазора в 0,3-0,4 мм. Установка завершается заделыванием зазором эластичной мастикой.
- Поверхность грунтуется, а ламинат приклеивается.
Перед началом работ с фанерой ее необходимо подержать двое суток в помещении, где будут проводиться работы, чтобы материал успел приобрести нужные влажностные характеристики.
Мокрая стяжка подходит для прочных деревянных полов с максимальной неровностью в 1 см. Для более значительный перекосов ее использовать нельзя. Для максимальной прочности и упругости стяжки выбираются специальные сухие смеси с пластификаторами и наполнителями для деревянного пола. Выравнивание начинается с наложения армирующей сетки с последующей грунтовкой пола. Стяжка составляет слой не более 1 сантиметра.
Для деревянного пола важна постоянная вентиляция, чтобы избежать гнили. Поэтому часто в углу помещения высверливали канал диаметром до 50 мм сквозь доску. Такие каналы нельзя замазывать во время обновления и ремонта полового покрытия.
Как выбрать ламинат
Важный этап — выбор ламината
Качество и экономичность сделали ламинат таким популярным напольным покрытием. В его характеристики входят прочность, влагостойкость, легкость установки и ухода.
Добротный ламинат похож по свойствам на натуральное дерево: та же фактура, рисунок, оттенок. Перед выбором ламинированной доски для определенных помещений оценивают качество верхнего слоя и необходимую толщину.
Износостойкость ламината определяется качеством внешнего покрытия, которое указывается в классах. Обычно на рынке встречается классы 31, 32, 33, 34. Первые два варианта универсальны для любых жилых помещений. Более высокий класс устанавливают в случае, если на пол будет большая нагрузка, например, в торговых центрах, ресторанах, гостиницах и т.д. От класса зависит и срок службы покрытия. При правильном уходе ламинат 31 класса может прослужить до 12 лет, а самый прочный 34 класс – до 25 лет.
Толщина ламината бывает 5, 8, 10 и 12 мм и чем она выше, тем покрытие прочнее. Иногда большую толщину покрытия используют для устранения неровностей. Однако правильнее и надежнее предварительно выровнять пол и использовать доски средней толщины.
- Ламинат для кухни используют влагостойкий, чтобы он не портился от частых уборок. Фактурная поверхность будет предпочтительнее, ведь она не скользит и делает пятна или разводы менее заметными. Из-за высокой нагрузки в этом помещении, 33 класс – самый оптимальный.
- Для ванных комнат выпускают водостойкий ламинат, состоящий из ПВХ-плит с уплотнителем из каучука. Такие доски не пропускают воду, не деформируются и похож по свойствам на привычные керамические плитки. Ламинат теплее керамики и может быть рельефным, что не даст поскользнуться на мокром полу.
- При замене напольного покрытия в жилом помещении главным решающим фактором является цвет, дизайн и звукоизоляционные свойства. Хотя продается доска со специальным каучуковым слоем, приклеенным к декоративной поверхности, все равно нужно дополнительно устанавливать отдельную подложку для более надежной шумоизоляции. Для жилых комнат будет достаточно ламината класса 31 или 32.
- Прихожая – это помещение с высокой проходимостью и значительной нагрузкой, поэтому для нее выбрают 33 или 34 класс покрытия. Доска должна быть влагостойкой, чтобы частые уборки от пыли и грязи не нарушили декоративный слой.
Покупать ламинат лучше у одного производителя, поскольку иногда у разных фирм может отличаться толщина. Даже разница в несколько миллиметров может усложнить установку.
Виды подложек
Подложка – это слой изоляционного материла, который стелиться между черновым и декоративным полом. Она обеспечивает защиту напольного покрытия от трения, деформаций, а также от влаги и потери тепла. Подложка сглаживает неровности пола до 0,5 см.
Выбор подложки непростая задача из-за большого разнообразия вариантов на строительном рынке. В принципе, все они подходят для укладки на деревянный пол и отличаются по цене, сроку службы, физическим характеристикам.
- Пробковую подложку изготавливают из спрессованной крошки коры дуба — экологически чистого материала. Иногда в состав добавляют битум или резину. Такая подложка прочная, долго служит, имеет хорошие термо и звукоизоляционные свойства. Подходит для детских, спален. Из недостатков: высокая стоимость, слабая устойчивость к влаге.
- еще один экологичный материал с плотностью, позволяющий скрыть неровности чернового пола. Обладает повышенной теплоизоляцией, что большой плюс для северных регионов. Прост в укладке, однако не подходит для помещений с повышенной влажностью из-за риска развития плесени.
- Экструдированный полистирол – синтетический влагостойкий материал, который не подвержен деформации и гниению. Из-за своих высоких теплоизоляционных свойств может быть установлен в не отапливаемом помещении. Точная геометрическая форма упрощает установку, а невысокая цена делает доступным. Однако материал не имеет высоких выравнивающих свойств.
- Полиэтиленовая подложка легкая, влагостойкая и дешевая, однако быстро изнашивается от механических повреждений. Необходимо ее менять через 4-5 лет после установки.
- Фольгированный изолон состоит из двух слоев: фольги и полистирола. Подходит для влажных помещений вроде ванны и кухни. Материал прочный, но стоит учитывать, что со временем он проседает, поэтому оптимальная толщина должна быть около 5 мм.
- Интегригованные подложки. Некоторые виды ламината продаются уже с подложкой.
Толщина подложки не должна превышать 2 мм, ведь из-за неравномерной нагрузки на ламинированные доски, покрытие будет деформироваться, а замки прийти в негодность.
Расчет количества материалов
Расчет количества материалов необходимо начинать с установки площади комнаты. Основная проблема в том, что общая площадь часто не соответствует фактической. Если есть комната шириной в 3 метра и длиной в 5, общую площадь легко вычислить, умножив одну величину на другую. Однако для фактической площади нужно учитывать все уступы, дверные проемы, пороги, ниши. Поэтому лучшим способом вычислить площадь будет производство замеров метр за метром.
На втором этапе стоит сделать подробный чертеж помещения с учетом всех выступов. План-схема поможет определить трудные места и возможные дополнительные расходы на материал. На этом этапе хорошо определить и метод укладки ламината. Самые простые и экономичные способы укладки — это параллельный и перпендикулярный, но стоит помнить о запасе материала в 10-15%. При диагональной схеме укладки запас доходит до 15-20%.
Существуют более сложные способы укладки, например, на манер паркетной «елочки». Эти способы самые трудные и дорогие, дополнительных материалов необходимо до 30%. В связи со сложностями в установке, лучше предоставить такую работу профессиональным мастерам.
Расчет количества ламината делается на основании информации на этикетке, где указывается площадь покрытия досками одной пачки. Но эта цифра справедлива только для самой простой схемы установки, без учета особенностей помещения. Для более точных подсчетов необходимо к фактической площади помещения прибавить процент отходов, а затем разделить на площадь, указанную на упаковке. Полученное число округляется в большую сторону.
Количество шурупов и саморезов рассчитывается по количеству лаг и фанер. Допустим, на полу установлено 10 лаг, на которые уложены 20 досок. Перемножив эти числа, получим количество креплений. Дополнительный запас должен составлять 10-20 %. Фанеру нужно крепить через каждые 15 см, поэтому число шурупов легко посчитать, разделив длину и ширину комнаты на 15, а затем умножить на общее количество листов.
Инструменты для установки
Установку ламината не сложно сделать самостоятельно. Для нее не нужно покупать сложные и дорогие инструменты. Единственное, на что стоит потратиться, это хороший электролобзик. При любой схеме раскладки последние доски ламината в ряду придется подпиливать.
- рулетка длиной от 3 до 5 метров
- мягкий строительный карандаш для точной разметки
- угольник до 30 см
- электролобзик или удобная пила
- молоток или кияка
Специальные инструменты для ламината необходимы, чтобы во время работы не повредить замки и декоративное покрытие:
- металлическая скоба или монтажник
- клинья
- добойник (или брусок)
- набор из плоскофрезерных сверел
Ламинатная скоба — это тонкая пластина с загибами на концах под углом в девяносто градусов. Она помогает при укладке ламинатных досок возле стены, равномерно распределяет нагрузку при надавливании и не деформирует грани. Широкую тонкую часть скобы подкладывают под доску, а затем постукивают молотком по противоположному концу.
Из-за того, что ламинат гигроскопический материал, способный расширяться, вдоль стен нужно оставлять специальные зазоры в 10 мм. Эти температурные зазоры формируют клиньями.
Пластичный материал добойника или бруска смягчают ударную силу молотка и помогают избежать образования сколов на декоративной части. Набор сверел нужен для отверстий крупного диаметра под трубопровод и радиатор.
Дополнительные инструменты
Для быстрой установки ламината также могут потребоваться дополнительные инструменты. Станок для резки и угольник помогают быстро и надежно подогнать доску под углы и ниши. Для сложных узоров используют трафареты.
Этапы укладки подложки
Процесс укладки подложки несложный. Для него не нужно покупать особые приспособления.
Минимальный набор инструментов:
- рулетка
- скотч
- канцелярский нож
- карандаш
Как и со стальными материалами, листы подложки необходимо оставить в помещении на сутки для принятия температуры.
Дальнейшие этапы работы:
- очистить пол от пыли
- укладывают листы подложки на пол гладкой стороной вверх внахлест в шахматном порядке для исключения совпадений стыков изоляции и напольного покрытия
- места стыков склеивают скотчем
- торчащие края подложки срезают
- преступают к укладке ламината
Если была выбрана не листовая подложка, а рулонная, выбирается поперечный или продольный способ укладки. Когда подложка кладется поперек укладки ламината, она устанавливается сразу на весь пол. При продольной укладке материал кладется полосками и тут же сверху устанавливается слой ламината.
Перед укладкой подложки на деревянный пол класть гидроизоляцию не нужно.
Способы укладки
Перед выбором способа укладки ламината необходимо ознакомится с существующими системами крепления.
- Клеевая система крепления напоминает фиксирование паркетной доски способом «шип-паз». После нанесения клея на края ламели, доски крепко прижимаются друг к другу. Такой способ используют для повышения прочности стыков и швов в очень влажных помещениях. Проклейка защищает покрытие от воздействия среды. Однако фиксация клеевым методом очень трудоемкая работа и со временем клей теряет свои свойства, что снижает срок эксплуатации покрытия и неосуществимость повторного монтажа.
- Замковая система «Lok» устанавливаются на торцах ламинатной доски. Фигурный шип крепится вбиванием в паз уже уложенной доски. Иногда шипы предварительно проклеиваются. Этот метод наиболее удобен для горизонтальной схемы прокладывания ламината. Установку начинают в смежных рядах, а затем приступают к торцевым.
- Замковая система «Click» самая распространенная из-за легкости и простоте установки. Крепление происходит следующим образом: шип одного ряда вставляется под углом в 30 градусов в паз предыдущего ряда, а затем прижимается к полу до характерного щелчка. Затем ламинированную доску слегка подбивают для более прочной фиксации.
Схемы укладки
Самый распространенный способ укладки ламината похож на укладку паркета: доски стелют по направлению оконного света. Однако дизайн или конструкция помещения допускают другое расположение досок.
Ламинат можно монтировать одним из указанных способов:
- параллельно направлению солнечных лучей
- перпендикулярно направлению солнечных лучей
- под разным углом
При желании изменить визуально ширину, высоту или длину помещения с помощью корректировки потока естественного света, выбираются различные схемы укладки: классическая, диагональная или шахматная. В не зависимости от схемы, доски ламината монтируются со сдвигом каждого последующего ряда на 20-25 см относительно предыдущего. Это предает покрытию надежную прочность.
1 Классическая схема укладки самая простая и доступная для самостоятельного обновления деревянного пола. Установка начинается от ближайшей к солнечному потоку стене. Доски раскладываются параллельно естественному свету. Первой частью каждого последующего ряда будет отрезанная часть предыдущего. Отрезки используются при настиле возле радиаторов и дверных проемов. Для такого способа укладки нужно покупать ламинатные доски длинной не менее 30 см. Отходы при классической схеме минимальны, составляют не более 5%.
2 Шахматная схема самая надежная, но перерасход материала увеличивается до 15%. Узор ламинатного пола составляется при смешении каждого следующего ряда строго на определенное расстояние относительно предыдущего и напоминает шахматный порядок или кирпичную кладку. Не стоит использовать эту схему при цветном декоративном слое. Будет выглядеть аккуратнее при однотонном полотне.
3 Диагональную схему укладки используют для визуального расширения маленькой комнаты. Расход материала для помещения квадратной формы значительно меньше, чем при узкой. В среднем отрезки составляют около 15%. Установка похожа на классическую схему, однако доски устанавливаются под углом в сорок пять градусов по отношению к стене с окном.
Последовательность укладки
После выравнивания пола, проведения всех подготовительных работ и настила подложки дальнейшие действия мастера должны быть следующими:
При продольном и поперечном монтаже
- установка первого ряда доски начинается у стены, противоположной выходу
- по периметру устанавливаются клинья, чтобы отделить половое покрытие от стен
- первая панель кладется вплотную к зазору, сделанного клином
- вторая доска присоединяется рекомендованным производителем способом и пристукивается молотком через брусок, чтобы не травмировать замки. Установка будет проще, если замки на досках крепятся системой Click
- таким способом собирается первый ряд ламинатного покрытия
- для первой доски второго ряда, распиливаем поперек ламинатную доску
- начиная ряды поочередно: то с половинок, то с цельных досок, создавая более прочное сцепление. Так нагрузка на пол распределяется равномерно
- когда два первых ряда собраны, необходимо состыковать их друг с другом. Для этого вторую линию поднимаем под определенным углом и соединяем паз с шипом до характерного щелчка
- прокладываем ряды до крайнего
- чтобы собрать крайний ряд, необходимо отмерить ширину каждой доски по отдельности и сделать соответствующие пометки на тыльной стороне. Тщательный замер каждой доски поможет избежать проблем из-за возможной неровности стен. Обязательно учитывается зазор между стеной. По начерченной линии делается распил ламината
- для подгонки крайнего ряда панелей стоит использовать скобу-струбцину. Некоторые мастера ради экономии отказываются от покупки этого инструмента и используют гвоздодер
- после завершения сборки всех рядов, подборки вдоль стен вынимаются, а щели закрываются плинтусом или декоративным порогом
При диагональном монтаже
- диагональный монтаж — это монтаж под любым углом относительно стен. Начинать установку можно двумя способами: либо из центральной точки комнаты к углам, либо от угла возле окна к противоположному углу стены с входной дверью
- чтобы точно выверить направление ламинированной доски, можно натянуть на саморезы плотную капроновую нить от противоположных углов комнаты
- главной сложностью при диагональном монтаже является правильный распил последних досок в ряду. Он должен производиться под определенным скосом, чтобы точно состыковаться со стенами и плинтусом. После установки предпоследней панели, измеряется оставшееся расстояние до стены от двух торцовых углов доски. Отрезки полученной длины наносятся строительным карандашом на тыльную сторону ламината, а затем точки соединяются. По внутренней стороне делается подрезка электрическим лобзиком или пилой
- выступы и ниши также сложный момент при данном типе установки. Они встречаются в виде декоративных элементов помещения или при сплошном настиле досок в нескольких комнатах квартиры одновременно. Укладка панелей в таких местах требует внимательных расчетов и аккуратности
- плиты ламината подрезаются точно по форме выступов и укладка должна начинаться именно возле них
- зазоры между половым покрытием и дверным проемом обычно закрываются опанелкой, которая в два раза тоньше ламината, соответственно и зазор должен быть меньше
Укладка ламината вокруг труб и других коммуникаций
Во время установки ламинатного покрытия во многих помещениях встречаются проблематичные места, вроде труб или радиаторов, установленных слишком низко. В этом случае, доску необходимо распилить до нужной длины, и просверлить так, чтобы отверстие было большего диаметра, чем диаметр у трубы. Затем доску распиливают поперек в месте выпиленной окружности. Большую ее часть фиксируют на замок к предыдущей панели, а меньшую заводят за трубу и крепят на клей. Также поступают с радиаторами, отпиленные кусочки подкладывают под них и приклеивают.
Дверную коробку можно оформить разными способами. Можно просто распилить последние доски в ряду, чтобы их длина соответствовала расстоянию до двери, а затем закрыть стык небольшой планкой. Но чаще используется другой метод. Основание дверной коробки подпиливают по толщине ламината и подтягивают пластину вплотную под брус косяка.
Ширина температурного зазора возле входной двери должна быть не более 5 мм.
Оптимальная ширина зазора между стеной и ламинатом
Прежде всего, стоит подробно описать, для чего нужен этот зазор. Температурный зазор правильнее называть компенсационным, необходим для свободного перемещения ламинированных досок при их уменьшении или увеличении из-за изменений температуры или влажности помещения. Если его не соблюсти, то крайние панели, установленные вплотную к стенкам, от расширения станут деформироваться.
Чтобы доска не деформировалась во время использования, необходимо провести климатическую адаптацию напольного покрытия. Для этого купленные доски вынимают из упаковки и раскладывают в центре комнаты. Материал привыкает к температурному режиму помещения. Важно раскладывать ламинат именно в центре, а не у стен, чтобы он не впитал их влажность. Акклиматизация должна длиться несколько дней.
Для стандартных комнат с обычным температурным режимом и влажностью достаточно зазора в 7-9 мм, однако для длинных и узких помещений его стоит увеличить. В особо влажных помещениях ширина зазора может доходить до 15 мм. Для их формирования можно купить специальные клинья или сделать их из остатков фанеры или бруса.
Плинтус крепится не к полу, а к стене на клей. Его ширина должна быть минимум на 5 мм больше, чем ширина зазора. Дело в том, что если ламинат был установлен без акклиматизации, доски могут сместиться и щель между покрытием и плинтусом станет видна. Бывали случаи, когда из-за недостаточного выравнивания чернового пола, ламинат скатывался в один угол и у противоположной стены образовывался просвет. Между досками и выпуклыми углами или нишами зазор можно замаскировать герметиком.
Выбор и установка плинтуса
Кроме практической пользы от напольного бордюра в виде защиты стен от загрязнений и маскировки компенсационного зазора, плинтус играет важную эстетическую роль. Он может изменить геометрию помещения и придать аккуратный законченный вид. На строительном рынке продаются плинтуса различных структур и расцветок и, чтобы в них не потеряться, следует обращать внимание на несколько основных характеристик: цвет, толщина и совместимость материала.
Наиболее близкий к ламинату по составу материалов и фактуре является плинтус из ламинированного МДФ. На ламинированную доску и плинтус накладываются одинаковые плотные пленки и очень просто выбрать бордюр в цвет напольного покрытия.
Правильный подбор цвета плинтуса способен либо визуально расширить пространство, либо уменьшить его и подчеркнуть все недостатки ремонта. Плинтус в один тон с полом делает комнату шире. Если выбирать расцветку под цвет стен – потолок будет казаться заметно выше. Иногда дизайнеры советуют использовать напольные бордюры контрастных оттенков, чтобы подчеркнуть выразительность. Чтобы не тратить время на тщательный подбор цвета плинтуса, можно купить деревянный или шпонированны и перекрасить.
Под необычные расцветки ламината сложно выбрать правильный плинтус. Поэтому универсальным вариантом будет пластиковый профиль с подходящей текстурой.
Установка плинтуса производится двумя способами. При первом плашки крепятся между собой системой штык-паз, а затем на стену с помощью скобок и гвоздей, или на клей. Из-за постоянного скольжения ламинатных плит под действием разных температур, крепление плинтуса напрямую к напольному покрытию невозможно. Возникает другая проблема, часто стены не совсем ровные, и чтобы профиль к ним плотно прилегал, следует выбирать плинтус с резиновой подложкой на всей протяженности хлыста. Резина дополнительно защитить покрытие от попадания влаги и убережет его от плесени и гниения.
Этапы, а также способы монтажа зависят от конкретного типа модели плинтуса. Пластиковый профиль состоит из крепежной планки и декоративной панели. Сначала основа подгоняется под размеры и крепится дюбелями или на клей. Декоративная часть устанавливается дополнительными стыковочными элементами.
Алюминиевые разноуровневые пороги
Между двумя видами ламината. Стыки между несколькими видами ламината появляются, когда использовались доски разной системы крепления, площадь пола слишком большая, а поверхность нуждается в дополнительном температурном шве или материалом оформляются выступы или ступеньки. Для скрытия стыков используют декоративные молдинги. Они сохраняют зазор, при этом прикрывают его от попадания пыли и грязи. Молдинги бывают разных видов и решают несколько задач. Прямые маскируют стыки на одном уровне, выравнивающие предназначены для перепадов высоты до 2-3 мм, разноуровневые планки устраняют перепады до 2 см, а угловые соединяют ламинатные доски, расположенные крест-накрест.
Между ламинатом и паркетом/линолеумом зазор закрывают порожком. В зависимости от уровня напольных покрытий, порожки бывают одноуровневыми или разноуровневыми. Иногда стык с линолеумом заливается клеем.
Гибкий ПВХ профиль в интерьере
Разные напольные покрытия используются в дизайне, например, для эффектного зонирования больших помещений. В этом случае нужно не только выбрать метод оформления стыка, но и особенности установки. Во многих квартирах можно встретить комбинацию керамической плитки и ламината, когда доска установлена в коридоре, а плитка на кухне.
На первом этапе нужно выяснить толщину покрытия, составить схему-шаблон для дальнейшей укладки и наметить место стыка. Следующий вопрос, какой из материалов следует класть первым. Когда речь идет о плитке и ламинате, первой должна монтироваться именно плитка. Она имеет стандартные параметры и толщину, в то время как итоговая толщина ламината зависит от подложки и может изменяться на несколько миллиметров под нагрузкой.
Плитку не сложно установить прямо по намеченной линии соединения с ламинатом. Зазор между поверхностями должен составлять не менее 5 мм. Ламинат легко подгоняется под место стыка из-за несложной обработки. Затем на стык устанавливают один из вариантов порожка:
- гибкий ПВХ профиль подходит для разноуровневых стыков и для ровных соединений. Имеет декоративную часть и подгоняется по цвету
- алюминиевый порожек хороший вариант, если два напольных покрытия стыкуются под дверным проемом. Такой порог может скрыть разницу в высоте в несколько миллиметров. По методу крепления бывают самоклеющимися, под саморезы и со скрытыми креплениями
- коробочный порог – это большой порог, высотой до 3 см. Согласно распространенному мнению, он может защитить от сквозняка и остановить поток воды в случае утечки в ванной
- однако на практике, коробочный порог ни от чего не защищает, вызывает неудобства при мытье полов. Многие строители рекомендуют оставлять между дверью и порогом зазор не менее 2 см
- профиль из массива очень красив, но считается самым дорогим. Крепится на клей
- пробковый компенсатор закрывает температурный стык, не образуя при этом значительных выступов. Однако такой материал не защищает зазор от попадания грязи и пыли
Во время ремонта нужно тщательно пылесосить поверхность
С одной стороны ламинат доступное покрытие, которое легко монтировать благодаря удобной замковой системе. Однако с ним иногда возникают проблемы, ведь доска восприимчива к неровностям чернового пола. Для правильной установки необходимо точно соблюдать все инструкции, но даже в этом случае иногда даже новый пол может начать скрипеть. Иногда сложно определить точную причину проблем с полом.
Неровное основание
Может быть причиной скрипа, когда под ламинатной доской образуются углубления. В этом месте доска начинает провисать, а при наступании под давлением прогибаться. Если скрип слышен только под несколькими досками, их необходимо осторожно разобрать, найти выемку, замазать ее раствором или подложить слой картона, затем собрать обратно.
Когда проблема глобальная, вся поверхность скрипит, необходимо полностью перебирать пол. Для простоты обратной сборки, панели следует пронумеровать. Основание нужно выровнять и заменить подложку.
Толстую подложку
Часто устанавливают, когда хотят выровнять поверхность, но такой подход неправильный. Мягкая и толстая подложка приводит к сильному провисанию досок над половыми неровностями, а при нагрузке такая доска может даже треснуть. Оптимальная толщина подложки не должна превышать 3 мм.
Нужно перебрать пол и заменить ее. Если это невозможно, остается только свыкнуться с неприятными звуками и не допускать этот промах при последующей замене покрытия.
Маленький зазор
Между ламинатом и стенами не только затрудняет естественное движение досок, но и создает высокое давление на крепежные механизмы. Из-за этого возникает скрип. Устранить такую проблему относительно не сложно. Достаточно вынуть доски по периметру комнаты и подрезать вдоль таким образом, чтобы зазор составлял не менее 5 мм.
Непостоянная влажность
Сильно влияет на состояние ламинатного пола, он начинает скрипеть по всей поверхности. Проще всего дождаться смены сезона. Если ламинат устанавливался в холодное время года, стоит дождаться потепления, чтобы выяснить, пропадут ли скрипы. Если проблема в непостоянной влажности, она в скором времени решается сама собой.
Песок и пыль
Частая причина сильного скрипа. Посторонние частицы – источник не только неприятного шума, но и порчи замков ламинатных досок. Частицы, попадающие в замки, из-за трения начинают их понемногу деформировать. Чтобы этого избежать, при ремонте стоит тщательно убирать пылесосом весь мусор, а распил досок желательно проводить в отдельной комнате.
Проблема гораздо серьезнее, если пыль возникла не в результате замены полового покрытия, а по причине осыпания стяжки. Для избегания разрушения, поверхность стяжки нужно тщательно грунтовать. Чтобы очистить пол от пыли, его придется полностью перебрать, а затем пропылесосить. Устаревшую стяжку стоит заново прогрунтовать и наложить новую подложку.
Ламинат - это очень красивый отделочный материал, который способен сделать ваш интерьер очень привлекательным и уютным. Использовать его можно и в квартире, и в частном доме. При этом монтируется такая облицовка на любое основание, главное, его тщательно подготовить. Некоторые особенности имеет укладка ламината на деревянный пол.
Ламинат - это неприхотливый материал, поэтому подготовка к монтажу пройдет быстро. Естественно, основание обязано быть чистым и сухим. Кроме того, черновой слой должен быть стабильным.
Подложка под ламинат не сможет убрать все проблемы основания.
Деревянный пол имеет некоторые особенности:
- Со временем его стабильность ухудшается. При этом плитки ламината будут смещаться, что приведет к поломке креплений.
- За время эксплуатации основание может утрачивать механические свойства.
Это говорит о том, что ламинат на деревянный пол должен укладываться только после тщательной подготовки.
Как правильно обследовать поверхность пола?
Класть материал можно только после основательной диагностики чернового основания. Сделать это необходимо правильно. Диагностика предусматривает проверку не только внешней поверхности пола, но и внутреннего его каркаса.
Разбирать деревянное основание нужно только в том случае, если устранить неисправности не получается.
Визуальный осмотр досок поможет вам обнаружить неровности и легкие повреждения. Простукиванием вы сможете определить, нет ли треснутых или прогнивших элементов. То, насколько ровным является основание, проверяется строительным уровнем.
Ламинат на деревянный пол следует укладывать, если:
- Поверхность пола ровная, без каких-либо сучков или выступов. При этом перепад по высоте его должен составлять не больше чем 2 мм на 2 м.
- Отсутствуют скрипы.
- Основание имеет достаточный запас прочности.
- Во время ходьбы доски не прогибаются.
- На покрытии не обнаружены повреждения, например: трещины, большие щели между досками, гнилые элементы.
Как правильно подготовить основание?
Перед тем как вы будете стелить ламинат, необходимо устранить все недостатки, которыми обладает старый пол:
- Если вы обнаружили прогнившие элементы, то тут все зависит от степени повреждения. Для устранения небольшого дефекта нужно только почистить доску, перевернуть ее и уложить изнаночной стороной кверху. В противном случае элемент нужно будет заменить.
- Скрип или проседание можно устранить, плотно закрепив доски при помощи саморезов. Учтите, что шляпки крепежей нужно будет утопить внутрь. В противном случае могут возникнуть проблемы с циклеванием и шлифовкой.
- Если существует дефект лаг, например, они шатаются, то их нужно будет хорошенько закрепить. Для этого в деревянном элементе нужно сделать небольшое отверстие насквозь, а потом зафиксировать его на стяжке при помощи анкеров.
- Большой перепад по высоте можно устранить только глобальным демонтажем каркаса.
- Если между половицами вы заметили достаточно большие щели, значит, они просто рассохлись. Устранить эту проблему можно монтажной пеной.
Класть ламинат на деревянный пол можно только после подготовки основания - оно ровное, не имеет трещин и щелей, отсутствует скрип. Доски и лаги не должны быть гнилыми, поверхность пола отшлифована. Особенности выравнивания основания
Перед тем как уложить ламинат, нужно проверить уровень половиц. Небольшой перепад по высоте можно убрать двумя способами:
- . После этой процедуры следует обязательно проверить уровень при помощи специальных приспособлений.
- Укладкой фанеры. Этот способ выравнивания самый простой, но тут все нужно сделать правильно. Для начала нужно выровнять черновой пол. Для этого под лаги следует положить деревянные клинья. В некоторых случаях можно использовать пластмассовые элементы. Класть фанеру необходимо, постоянно контролируя ее горизонтальность. При необходимости под этот материала можно подложить рейки.
Листы фанеры крепят к основанию так, чтобы швы сходились в разных местах.
Фиксировать этот материал нужно при помощи саморезов через каждые 15 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы листы фанеры плотно прилегали к основанию.
На фото процесс монтажа фанеры на деревянное основание. Обратите внимание на расположение швов между листами. Стелить материал следует, учитывая технологический зазор между ним и стенами. Дело в том, что деревянные элементы могут расширяться и сужаться под воздействием температуры и влаги. Старайтесь, чтобы швы как можно меньше находились вдоль досок. Для того чтобы листы фанеры не подвергались грибковым образованиям, их необходимо хорошо обработать антисептическими средствами или олифой.
После завершения работы нужно хорошо пропылесосить пол. В противном случае оставшаяся пыль может привести к появлению скрипа после укладки ламината .
Технология монтажа
После всех подготовительных работ можно положить ламинат на деревянный пол. Этот процесс нельзя назвать очень быстрым. Он предусматривает выполнение таких действий:
- Монтаж подложки. Перед этим на основание из фанеры укладывается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка. На нее можно стелить специальную подложку под ламинат. Она не только компенсирует все неровности, но и обеспечит хорошую звуковую и тепловую изоляцию. Это особенно важно, если черновой слой уже старый.
- Укладка первого ряда. Теперь можно класть планки на старый дощатый пол. Правильно начинать работу от угла. Панели следует стыковать торцами, при этом старайтесь все время следить за выравниванием элементов относительно стен. Во время работы не забывайте про технологические зазоры между стеной и планками. Для того чтобы они были одинаковыми можно использовать специальные деревянные ограничители. После того как вам удалось уложить ламинат к противоположной стене, нужно отмерить необходимую длину последней панели и отрезать лишнюю часть. Для этого используется электролобзик.
Технология укладки первого и второго рядов. - Следующие ряды необходимо укладывать со смещением. То есть торцевые швы между элементами обоих рядов не должны совпадать. Для этого в первую очередь надо настелить ту планку, которая осталась после подрезки материала в первом ряду. Но учтите, что этот фрагмент не должен быть короче 20 см.
- Если нужно, то для стыковки двух рядов можно использовать брусок и киянку.
- Продолжать сбор покрытия нужно, постоянно контролируя правильность монтажа.
- Перед тем как начинать укладывать панели последнего ряда, их можно будет немного подрезать вдоль. Естественно, делать это нужно очень аккуратно, хотя срез будет скрыт под плинтусом.
Как видите, укладка ламината на деревянный пол своими руками производится достаточно быстро. Но это возможно только при соблюдении технологии монтажа. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к специалистам.
Наиболее часто ламинированные панели укладывают на основание из бетонной стяжки, а не на дощатые полы. Поэтому найти информацию по технологии такой укладки – довольно сложно. В данном материале мы расскажем, как положить ламинат на деревянный пол, чтобы он надолго сохранил привлекательность и функциональность.
Отличительные качества деревянного пола под ламинат
Для всех, кто еще сомневается, можно ли класть ламинат на деревянный пол, скажем сразу – можно. Деревянное основание подходит для укладки ламината ничуть не хуже, чем, скажем, бетонное. Правда, следует учитывать, что дощатый пол имеет некоторые отличительные характеристики, которые могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию ламината.
Поэтому прежде, чем стелить ламинат своими руками на деревянный пол, стоит разобраться во всех тонкостях и особенностях такого материала, чтобы избежать в будущем возможных осложнений.
В сущности, основных требований к поверхности под ламинат всего несколько – чистота, то есть отсутствие пыли и грязи, сухость, ровность и надежность.
Отметим, что, вопреки утверждениям производителей, подложка хоть и компенсирует незначительные огрехи основания, все же не обладает достаточной жесткостью, чтобы устранить все дефекты. Об этом следует позаботиться отдельно.
Основные отличия дощатого основания под ламинат от бетонного таковы:
- Стабильность . Это значит, что крепления досок пола со временем ослабевают, отдельные полотна могут несколько смещаться относительно друг друга, что приводит к увеличению нагрузки на замковые механизмы ламината. К слову, именно замки являются уязвимыми местами ламината.
- Механическая прочность . Дощатый пол по этому показателю значительно уступает бетонному, поскольку дерево со временем становится более хрупким и слабым. Поэтому, перед тем, как укладывать ламинат на деревянный пол, стоит удостовериться, что подпольные конструкции (опорные брусья или лаги), а также дощатый настил, являются прочными и не нуждаются в дополнительном ремонте. В противном случае, нужно устранить все дефекты до того, как стелить ламинат на деревянный пол.
Подготовка дощатого основания
Проверка качества деревянного основания
Подготовительный этап перед тем, как класть ламинат на деревянный пол, предполагает проверку пола и его несущих конструкций на прочность и надежность.
Как правило, полностью снимать дощатый настил, чтобы удостовериться в качестве лаг, не следует. Такие экстренные меры нужны лишь в случае необходимости поднимать уровень настила, либо, если одна или несколько лаг прогнили и не могут более выполнять своих функций.
Сначала следует проверить горизонтальность пола, провести визуальный осмотр досок, а также простучать настил с целью обнаружения трещин или сколов. Все полученные данные позволяют составить полную картину.
Целесообразна укладка ламината на деревянный пол своими руками, если он:
- состоит из целых, крепких досок, в которых не обнаружено трещин или гнили; не имеет щелей и хорошо выглядит;
- способен выдержать эксплуатацию в течение долгого времени;
- не прогибается во время ходьбы или под воздействием других нагрузок (за исключением, разве что, тяжелой корпусной мебели);
- не издает звуков;
- имеет идеальную горизонтальную поверхность без изъянов (сучков, сколов), причем допустимое отклонение от горизонта не должно превышать 2 мм на 2 м.
В случае если деревянное основание отвечает всем условиям, можно приступать к монтажу ламината. И наоборот, если требования не соблюдены, следует предварительно провести ремонт основания.
Выполнение ремонта деревянного пола
Зачастую, при работе с деревянными полами строители сталкиваются с проблемой кривизны настила, то есть в разных частях помещения наблюдаются перепады уровня пола относительно горизонта. О решении данной проблемы будет сказано отдельно.
Вместе с тем, дощатые полы могут иметь и другие дефекты, требующие вмешательства перед тем, как постелить ламинат на деревянный пол.
Решить различные проблемы с полом можно таким образом:
- Все доски, пораженные гнилью, либо поврежденные насекомыми или механическим способом, нуждаются в замене. Если доска деформирована только с одной стороны, допускается ее перевернуть и уложить на лагах изнанкой вверх.
- В случае, когда одна или несколько половиц оказались расшатанными, их нужно закрепить саморезами. Стоит учесть, что для этих целей лучше применять гвозди, если впоследствии будет производиться циклевка. При этом шляпки гвоздей нужно утопить в полотне дерева.
- Расшатанные половицы вместе с лагами подлежат укреплению непосредственно в бетонное основание. Оптимально для этого подойдут анкерные болты, закрепленные в сквозных отверстиях в лагах и бетоне.
- Если просел каркас дощатого пола, то в проблемных местах настил нужно разобрать и поднять лаги по уровню с помощью клиньев. А вот если лаги не пригодны для дальнейшего использования, демонтируют весь дощатый пол и выполняют пересборку каркаса из новых лаг.
- Мелкие косметические дефекты в виде выбоин, щелей или трещин, можно зашпаклевать.
Выравнивание дощатого настила циклеванием
Если кто-либо ищет способ, как положить ламинат на неровный деревянный пол, скажем сразу, что лучше этого не делать, поскольку такое основание сократит срок службы покрытия, да и создаст лишние неприятности в виде скрипа при ходьбе (подробнее: " "). Перед укладкой ламината все неровности нужно устранить. Если они незначительны, то есть не превышают 4-6 мм на 1 м 2 , то избавиться от них можно с помощью шлифовки электрорубанком или циклевки.
Заметим, что если наблюдаются лишь небольшие локализованные дефекты, для выравнивания может пригодиться ручной циклеватель или наждак.
Перед началом обработки поверхности шлифстанком, стоит позаботиться о заглублении всех гвоздей в толщу дерева, чтобы не повредить инструмент. Лучше проводить циклевку отрезками, после завершения обработки каждого из которых, важно проверять горизонтальность поверхности и качество работы.
Фанера или ДСП для выравнивания пола
Данный процесс производится в такой последовательности:
- Заготавливают листы фанеры толщиной не менее 15 мм, словом, чем толще, тем лучше, насколько позволяет бюджет.
- Фанеру обрабатывают фунгицидами или олифой во избежание появления грибка.
- Каркас чернового пола выравнивается с помощью опорных клиньев, либо регулировочных винтов, которыми выставляется уровень на лагах.
- С помощью дисковой пилы фанеру подрезают до нужных размеров (прочитайте также: " ").
- Приступая к укладке фанерных полотен, контролируют перепады уровня. Если наблюдаются отклонения, для их устранения под фанеру помещают подкладные рейки. В процессе укладки фанеры нужно проследить, чтобы швы шли вразбежку и не совмещались в одной точке.
- На последнем этапе фанеру фиксируют к основанию.
Укладка ламината
Процесс, как правильно стелить ламинат на деревянный пол, включает первоначальное размещение на основу гидроизолирующего слоя из полиэтилена, а поверх него – специальной подложки.
Подложка под ламинатом призвана выполнять несколько функций: компенсировать незначительные перепады уровня пола; служить в качестве теплоизоляции; способствовать поглощению посторонних звуков.
При этом в продаже доступен обширный выбор подложек из различных материалов:
- пенополиэтиленовые;
- пробковые;
- из битумного полотна с пробковыми зернами;
- пенополиуретановые, с усиленной плотностью.
В зависимости от материала, по форме выпуска бывают листовые и рулонные подложечные материалы. Подложка под ламинат всегда укладывается только встык, а швы между соседними полотнами проклеиваю скотчем во избежание смещения. Далее можно приступать непосредственно к монтажу ламината.
Настил ламината
Рассмотрим подробно технологию укладки ламинированных панелей, которая включает несколько последовательных этапов.
Начиная с угла комнаты, расположенного у окна, выкладывают первый ряд панелей вдоль стены, стыкуя их между собой торцевыми частями. При этом стоит помнить, что укладку панелей на дощатое основание всегда следует производить поперек досок настила. Чтобы обеспечить необходимый зазор, между ламинатом и стеной выставляют ограничительные пластиковые или деревянные клинья.
Дойдя до противоположной стены, замеряют оставшееся расстояние, и ламинат подрезают по размеру электролобзиком. С оставшегося после обрезки куска начинают монтаж следующего ряда. Для укладки подойдет отрезок ламината, если его длина составляет от 20 см и более. Вместе с тем, заметим, что слишком короткие куски могут сделать рисунок пола неаккуратным. Чтобы этого избежать, можно отрезать кусок в 2/3 длины от новой панели, выкладывая ламинат способом со смещением «в треть длины».
Таким образом, достигают красивого визуального эффекта, когда торцевые швы соседних рядов панелей не совпадают в одном месте, а идут вразбежку. Сборка второго ряда панелей производится так же, как и первого.
Аналогичным образом монтируют все последующие ряды ламината. При этом замки, при необходимости, можно слегка простукивать молотком через деревянный брусок.
Во время укладки следует внимательно следить, чтобы оставались зазоры между ламинатом и стенами со всех сторон комнаты.
Когда весь ламинат уже уложен и остался лишь последний ряд панелей, как правило, может понадобиться их распиливание надвое по длине. Разрезать ламинат лучше всего электролобзиком, стараясь выполнить его как можно ровнее. Тем не менее, даже если линия получилась неидеальной, ее все равно не будет видно под плинтусом.
По завершении всех монтажных работ клинья между ламинатом и стенами удаляют, после чего закрывают зазоры плинтусами по периметру комнаты.
Ремонтировать полы можно несколькими способами и с применением материалов различной стоимости. Ламинат считается бюджетным напольным покрытием, в связи с этим он очень популярен среди отечественных строителей. Укладка ламината на деревянный пол имеет свои особенности. Далее в статье подробно о них расскажем.
Требования к основаниям во многом зависят от физических и эксплуатационных характеристики финишных покрытий. Производители навязчиво рекламируют преимущества ламинатных покрытий, но умалчивают об их слабых сторонах. Это понятно и объясняется желанием увеличить объемы реализации продукции и прибыльность компаний. Какие негативные особенности ламината надо учитывать?
Для всех напольных покрытий существует одна особенность: чем хуже их физические показатели – тем жестче требования к основанию.
Недостатки деревянных оснований
Деревянный пол не статическая, а динамическая архитектурная конструкция. Она постоянно меняет свои параметры, а такие отклонения могут быть критическими для ламината. Их обязательно следует иметь в виду и устранять.
- Колебания линейных размеров.
Дерево постоянно меняет показатели относительной влажности с учетом микроклимата в помещениях или из-за контакта с влажным воздухом подполья. Как результат – доски увеличиваются или уменьшаются в размерах, основание под ламинатом нестабильно. Перед укладкой финишного покрытия надо применять комплекс специальных строительных мероприятий для минимизации негативного воздействия этого эффекта.
- Вспучивание полов.
Если существующее обустройство старых деревянных полов не позволяет доскам немного смещаться, то есть риски появления вспучиваний на поверхности пола. Ламинатные покрытия очень негативно реагируют на такие изменения, ликвидировать неблагоприятные последствия можно только после демонтажа покрытий. Это дорого и сложно, намного целесообразнее не допускать появления неприятных ситуаций, чем устранять их последствия.
- Развитие гнилостных процессов.
Не все строители выполняют требования строительных норм и правил, и во время настила досок допускают брак. Как следствие – деревянные полы поражаются гнилью и теряют несущие параметры, пол проваливается, дальнейшая эксплуатация невозможна. Это самая неприятная ситуация, которая требует больших потерь времени для устранения. Дело в том, что натуральные доски гниют по одной причине – подпольное пространство не имеет эффективной вентиляции. Нет смысла менять отдельные поврежденные элементы без устранения причин их выхода из строя. А сделать естественную вентиляцию подпольного пространства в эксплуатируемых помещениях очень трудно.
Мы специально привели максимально объективный анализ возможных ситуаций и причин их появления. Такие знания помогут принимать правильные технические решения во время укладки ламината на .
Этапы укладки ламината
Вне зависимости от конкретного состояния деревянного пола и выбранной технологии укладки ламината, все работы должны разбиваться на несколько операций.
Таблица. Порядок работ при подготовке основания под ламинат
| Этап подготовки | Перечень и краткое описание выполняемых работ |
|---|---|
| Начинать следует с визуального осмотра. Если доски имеют большие трещины, а поверхность сильно деформирована или прогибается при нагрузках, то необходимо дальнейшее обследование несущих элементов для выбора метода их ремонта. Поврежденные доски надо менять. Одновременно следует проверить точность поверхности пола по горизонтали - отклонение не может превышать двух миллиметров на погонный метр. Если оно больше, то нужно принимать решение о методе выравнивания. Есть много технологий, от использования специальных выравнивающих систем, саморезов, подкладок и до заливки самовыравнивающих смесей. | |
| Если полы шатаются или на поверхности есть полностью прогнившие доски, то это указывает на большую вероятность повреждения лаг. Надо внимательно осмотреть подозрительные места, при обнаружении проблем с лагами их придется менять. | |
| Как уже выше упоминалось, сухие доски могут служить многие десятилетия, а проблемы возникают по причине их эксплуатации во влажных условиях. В случае с полами это значит, что естественная вентиляция неэффективна или полностью отсутствует. Как устранить такую проблему? Решение может принимать лишь технически грамотный специалист, он должен изучить и проанализировать обустройство всех помещений и только после этого разработать оптимальный план ликвидации проблемы. | |
| Ламинатные покрытия рекомендуется укладывать на специальные подкладки, которые уменьшают шумность, минимизируют риски появления скрипов во время ходьбы, немного уменьшают потери тепла и т. д. Но это не несущее основание, а чисто вспомогательное. Несущим основанием могут быть непосредственно доски пола, фанера, плиты ОСП или цементно-стружечные, наливные стяжки. При окончательном выборе материала и технологии подготовки несущего основания для ламинатных полов рекомендуется не только учитывать текущее состояние старых покрытий, но и их поведение на перспективу. Полы ставятся на длительный период времени, допущенные ошибки обязательно себя проявят, а это очень неприятное последствие. |
Для примера мы рассмотрим довольно сложный, но один из самых надежных вариантов укладки ламината на деревянный пол. Каждый мастер может корректировать некоторые технологические операции в зависимости от фактического состояния основания, но принятые решения не должны ухудшать технические и эксплуатационные характеристики конструкции.
